Primer modelo de blusa
En este tema damos comienzo al estudio de las aplicaciones de los patrones-tipo, al
corte y confección de modelos concretos de prendas.
Empezamos con las blusas, puesto que son prendas de fácil interpretación, escogiendo
para su realización este sencillo, pero lindo modelo.
Vamos a hacerle una indicación referente a la medida de sisa. Esta medida conviene
tomarla muy justa, sobre todo, para las prendas que suelen llevarse con poca ropa debajo, como por ejemplo: las blusas.
En este caso, para que aún quede más justa la sisa, rebajaremos un centímetro a la medida de la mitad de su vuelta. Ejemplo: si a la mitad de la medida completa de sisa, corresponden 18 cm, rebajaremos un centímetro y marcaremos en el patrón 17 cm.
Trazo de la espalda
Como puede observar en la figura 8, la espalda de este modelo es completamente lisa. Trazará pues, el patrón tipo corto recto que usted ya conoce muy bien. A la medida de sisa rebajará un centímetro como dijimos anteriormente.
Terminado el patrón-tipo, lo modificaremos entallando la cintura 2 cm, a fin de que no resulte con excesivo vuelo. El entalle lo haremos en la costura del costado marcando el punto M. A continuación hay que modificar la costura del costado trazando una nueva línea desde K a M. Este entalle que acabamos de dar a la espalda, no es el máximo que puede darse, pues para ello habría que reducir la línea de cintura a la cuarta parte de su vuelta, como recordará hicimos en los patrones-tipo entallados.
Figura 8
Figura 9
Trazo del delantero
Puesto que el delantero de este modelo no presenta otra particularidad que el adorno de vainicas, sin ningún corte en el interior, trazará usted el patrón-tipo recto.
Las medidas son las mismas que en la espalda, excepto la de largo de talle, que son, en este ejemplo, 42 cm. Terminado el trazado del patrón-tipo, se entallan 2 cm, como hicimos en la espalda, desde L a M.
Como puede observar en la figura 3, el delantero es abierto hasta la cintura, y va
abrochado con pequeños botones y ojales. Es necesario, por tanto, dar al patrón la anchura de cruce y vista.
Para ello, después de terminar el patrón, se prolongan las líneas BA y DC, con 2 cm
para el cruce, señalando los puntos con las letras A2 y C2, mediante una recta paralela al centro del delantero, y desde los extremos de los 4 cm que dimos para la vista, se traza otra línea paralela a la anterior.
El espacio que queda entre A A2 y C C2, es lo que tiene que cruzar una parte del
delantero sobre la otra. Ahora hay que dibujar el escote en el cruce y en la vista.
En el cruce, se dibuja en línea recta, desde F hasta F2 (Fig.9). Para dibujar el escote de la vista, se dobla hacia adentro el patrón por la línea F2 C2 , después se pasa fuertemente el lápiz o la ruleta de marcar por la curva del escote F2 G, y de esta forma quedará señalado el escote en la vista, el cual perfilaremos después con el lápiz.
Trazo de la manga
Como se trata de una manga recta, trazaremos el patrón-tipo. Como recordará usted este patrón se traza sobre papel doble, de manera que el doblez del papel coincida con el centro de la manga.
Empezaremos trazando el ángulo recto A B C. Desde A a B pondremos el largo total de
manga, que son 26 cm, porque, como puede observar en la figura 4, se trata de manga corta.
Desde B a C hay que poner la medida de sisa, es decir, 17 cm. Ahora se dobla el papel por la línea AB (centro de la manga), y se continúa trazando el resto del patrón.
Para esta manga, como es corta, no tomaremos la medida de sangría. Esta medida la
utilizaremos únicamente para el patrón de manga larga, y el punto D se marcará de la siguiente forma:
Desde A se traza una línea paralela a la línea BC y con la misma medida de esta,
marcando al final el punto C2, el cual lo uniremos con C.
Después pondremos desde C2 en dirección a C, la medida de sisa, menos 3 cm, en este
ejemplo son 14 cm, y se marca el punto D.
Desde B en dirección a C, pondremos la mitad del contorno de brazo, o sea, 15 cm, y
señalaremos la letra K. Advertimos que como se trata de manga corta, no necesitamos tomar la medida de contorno de muñeca, sino la de contorno de brazo, aumentando a la medida completa 6 cm para holgura. La costura de sangría la obtendremos trazando una línea recta desde D a K.
Para dibujar la enmangadura seguiremos las instrucciones que dimos al estudiar el
patrón-tipo de manga recta.
Para la cartera bajaremos 6 cm, desde B y K respectivamente.
Trazo del cuello
Este patrón debe hacerse sobre papel doblado, con objeto de obtener el cuello completo al terminar el patrón.
En primer lugar, hay que medir el escote completo de la prenda con la cinta métrica, y con la mitad de la medida completa, que en este ejemplo será de 17.5 cm, trazaremos el patrón.
Empezaremos trazando un ángulo recto sobre un trozo de papel sencillo, y señalaremos
su vértice con la letra A. Desde A, hacia abajo, pondremos el ancho de cuello, 6 cm, marcando el punto C. La línea AC, es el centro del cuello, doblaremos por aquí el papel y continuaremos trazando el resto del patrón sobre papel doble.
Desde A hacia la derecha, se pone la mitad de la medida completa de escote, 17.5 cm y
lo señalamos con la letra B. Después se traza desde C una línea paralela a AB y se marca el punto D. Este punto se une con B, debiendo haber entre BD la misma medida que entre AC, o sea, 6 cm.
En el centro del cuello, desde C, se sube un centímetro trazando una nueva línea hasta D. Este centímetro se sube para dar forma al cuello.
Tira de cintura
Es un rectángulo que tiene de largo la
medida del contorno de cintura, 66 cm, más 4 cm para el cruce, y de ancho le hemos dado 4 cm.
Colocación de los patrones sobre el tejido
La espalda se coloca coincidiendo su centro con el doblez del tejido, con objeto de que salga completa al cortarla. El delantero irá sobre tela doble, con su centro al hilo, coincidiendo este con los orillos del género. Las mangas se cortan también sobre tela doble. La tira de cintura la cortaremos por dos veces sobre la tela al hilo, apoyando su borde más largo sobre el doblez de la tela. El cuello también se corta sobre tela doble.
No debe olvidar que antes de cortar la tela ha de marcar el margen de costura en todas las piezas.
Confección del modelo
Una vez cortadas todas las piezas, y pasados los hilos flojos por todas las marcas de
costura para pasarlas en la otra mitad de la tela, recortaremos los hilos y comenzaremos el hilvanado de la prenda, empezando por los hombros y costados, debiendo estar encarado el derecho del delantero con el derecho de la espalda, y haciendo coincidir los aplomos que habrá marcado.
